Viajar aqui exige um espírito de aventura e para aproveitar ao máximo o estado você precisa gostar de se aventurar por conta própria. Preparamos o seu Guia de viagem ao Alasca, bora?!
Um pouco sobre o Alasca
Binóculos são uma necessidade absoluta, assim como repelente de insetos; o mosquito é chamado de “pássaro do estado do Alasca” e apenas repelente industrial o mantém afastado. Além disso, há o clima – embora o Alasca esteja longe de ser a geladeira gigante que as pessoas imaginam.
A cidade mais ao sul do estado, Ketchikan, rica em herança nativa, faz uma bela introdução, enquanto Sitka mantém uma influência russa.
Mais ao norte estão a ostentosa Juneau, a capital; Haines, com sua mistura de veteranos e artistas recém-chegados; Skagway, cheirando aos dias da corrida do ouro; e Glacier Bay National Park, uma viagem cara de Juneau que penetra em uma das regiões mais impressionantes do Alasca.
A oeste, Anchorage é o principal centro populacional e de transporte do estado, enquanto ao sul estão a deslumbrante Península de Kenai e Prince William Sound.
O interior e o norte do Alasca são a “grande terra” por excelência – um planalto ondulante dividido pelas cordilheiras do Alasca e Brooks repletas de geleiras, atravessado por rios e com vistas de picos imponentes, acima de tudo o Monte McKinley, o mais alto do país – o minúsculo Talkeetna oferece excelentes vistas .
A montanha está no coração do Parque Nacional Denali, enquanto a leste está a vastidão desenfreada do Parque Nacional Wrangell-St Elias.
Fairbanks, a segunda cidade desviante do Alasca, serve como o centro do Norte, com estradas que se espalham para fontes termais e oitocentos quilômetros ao norte até o Oceano Ártico na Baía de Prudhoe.
Trilha Chilkoot
A caminhada mais famosa do Alasca, a CHILKOOT TRAIL de 53 quilômetros, é um enorme museu selvagem seguindo os passos dos garimpeiros originais de Klondike.
Começando em Dyea, a 14 quilômetros de Skagway e terminando em Bennett, no Canadá, a trilha sobe pela floresta tropical até a tundra repleta de lembranças assombrosas do passado, incluindo caldeiras antigas que antes dirigiam bondes aéreos e várias cabanas desmoronadas.
A caminhada de três a cinco dias é extenuante, especialmente a subida do Sheep Camp (1000 pés) para Chilkoot Pass (3550 pés).
Você deve levar comida, combustível e uma barraca e estar preparado para o mau tempo.
Dalton Highway
Construída na década de 1970 para servir o oleoduto trans-Alasca, a Dalton Highway, ou Estrada de Transporte, na maior parte de cascalho, vai de Fairbanks a 800 quilômetros até as instalações petrolíferas de Prudhoe Bay, na costa norte do Alasca, cerca de 500 quilômetros além do Círculo Polar Ártico.
É uma viagem longa, esburacada e exigente, então tenha bons pneus, tanque cheio de gasolina, provisões e, idealmente, um 4WD robusto: a maioria dos aluguéis regulares não são permitidos aqui.
Não muito longe de Fairbanks, você começa a fazer um paralelo com o oleoduto, serpenteando colinas acima e entrando e saindo do solo. A 188 milhas, uma placa anuncia que você acabou de cruzar o Círculo Polar Ártico.
A estrada se conecta ao norte através de um território cada vez mais árido, finalmente dispensando as árvores à medida que você sobe pelo deserto da Cordilheira Brooks, uma cadeia de 9.000 pés principalmente dentro do Parque Nacional Gates of the Arctic.
De Atigun Pass, você desce por duzentas milhas de grandes vales glaciais e planícies árticas destruídas até o final da estrada no Deadhorse.
Você não pode passear à beira-mar ou acampar aqui, então suas escolhas se limitam a ficar em um dos hotéis de US$ 190 por noite e fazer um tour de US$ 39 pelas instalações petrolíferas adjacentes – e fora dos limites – de Prudhoe Bay para mergulhar um dedo do pé (ou seu corpo inteiro) no Oceano Ártico.
Fairbanks
FAIRBANKS, 580 kms ao norte de Anchorage e no final da Alaska Highway do Canadá, é um pouco sem graça, mas é uma ótima base para explorar um interior de minas de ouro, fontes termais e natureza selvagem sem limites, e para jornadas ao longo da Dalton Highway até o Ártico Campo petrolífero oceânico da Baía de Prudhoe.
Fairbanks sofre notáveis extremos de clima, com temperaturas de inverno caindo para -56ºC e altas de verão chegando a 32ºC.
A proximidade com o Círculo Polar Ártico significa mais de 21 horas de luz solar no meio do verão, quando os jogos de beisebol da meia-noite acontecem sob luz natural, e os evacuados do bar às 2 da manhã são confrontados pelo sol brilhante.
É aqui que acontece a incrível aurora boreal.
Breve história sobre Fairbanks
A segunda maior cidade do Alasca foi fundada acidentalmente, em 1901, quando um navio a vapor que transportava o comerciante ET Barnette encalhou nas águas rasas do rio Chena, um afluente do Yukon.
Incapaz de mover seus suprimentos mais longe, ele se estabeleceu no deserto, atendendo aos poucos caçadores e garimpeiros da área.
No ano seguinte, o ouro foi encontrado, uma cidade de tendas surgiu e Barnette fez uma casa da moeda.
Em 1908, no auge da corrida, Fairbanks tinha uma população de 18.500 habitantes, mas em 1920 havia diminuído para apenas 1.100. 1970, quando se tornou o centro de construção do oleoduto trans-Alasca.
Festivais e eventos em Fairbanks
A espetacular aurora boreal é uma grande atração de inverno, assim como o Ice Alaska Festival em meados de março, com sua competição de escultura de gelo e corridas de trenós puxados por cães nas ruas congeladas do centro.
Os visitantes de verão devem tentar assistir às Olimpíadas Mundiais Esquimó-Indianas de três dias em meados de julho, quando competidores de todo o estado competem em competições de dança, arte e esportes, bem como algumas incomuns, como puxar as orelhas , knuckle hop, high kick e o lance do cobertor.
Northern Lights – aurora boreal
A aurora boreal, ou “Northern Lights”, uma exibição etérea de luz na atmosfera superior, dá suas exibições mais brilhantes e coloridas no céu acima de Fairbanks.
Por até cem noites de inverno, o céu parece brilhar com cortinas dançantes de cores que variam de verdes luminescentes a véus fantásticos que percorrem todo o espectro.
Batizada em homenagem à deusa romana do amanhecer, a aurora é causada por uma interação entre o campo magnético da Terra e o vento solar, um fluxo invisível de elétrons e prótons carregados continuamente soprados do sol para o espaço.
A terra desvia o vento solar como uma rocha em um riacho, com a energia liberada nos pólos magnéticos – muito parecido com um letreiro de néon.
As luzes do norte são mais deslumbrantes de dezembro a março, quando as noites são mais longas e o céu mais escuro, mas o final de setembro pode ser bom para os visitantes de verão.
Eles são visíveis em praticamente todos os lugares, mas quanto mais ao norte melhor, especialmente em torno de Fairbanks.
Haines
Tiny HAINES fica em uma península no extremo norte do fiorde mais longo e profundo dos EUA, Lynn Canal.
Um pouco ofuscado por seu vizinho mais ousado, Skagway, continua sendo uma fatia do verdadeiro Alasca com uma mistura interessante de moradores e fugitivos urbanos.
Os Tlingit pescaram e negociaram aqui por anos antes de 1881, quando os primeiros missionários chegaram. Hoje, a cidade sobrevive da pesca e do turismo, hospedando em meados de agosto os churrascos, artesanato e rolagem de toras da Feira do Sudeste do Alasca.
Península de Kenai
Ao sul de Anchorage, a Seward Highway abraça a costa de Turnagain Arm, passando por Girdwood e a estação de esqui Alyeska.
Logo depois, uma estrada lateral passa pelo sempre popular Portage Glacier e por um túnel para Whittier, pouco mais que uma doca de balsas que dá acesso ao Prince William Sound.
Além de Portage, a Seward Highway entra na península de Kenai, “o playground de Anchorage”, que com mais de nove mil milhas quadradas é maior do que alguns estados.
Oferece uma diversidade infinita de atividades e cenários, baseados em comunidades como Seward, a base para cruzeiros no inspirador Parque Nacional Kenai Fjords e o artístico Homer, onde as águas e as margens do glorioso Kachemak Bay State Park são o principal destino.
A maioria dos alasquianos vem à península para pescar: os rios Kenai, Russian e Kasilof hospedam “pesca de combate”, milhares de pescadores de pé lado a lado usando força e conhecimento para pescar salmão real com mais de 13 quilos.
Os acampamentos ao longo dos rios se enchem rapidamente, especialmente em julho e agosto.
Ketchikan
KETCHIKAN, a quase 1.100 quilômetros ao norte de Seattle, é o primeiro porto de escala para navios de cruzeiro e balsas e seu centro histórico, encravado entre água e montanhas arborizadas, fica saturado no verão.
Além das lojas de souvenirs, é encantador, construído em colinas íngremes e parcialmente apoiado em estacas de madeira, pontilhado de calçadões, escadas de madeira e totens.
Em 1886, as inúmeras fábricas de conservas da cidade a tornaram a “capital mundial do salmão”, enquanto florestas de cedro, cicuta e abetos alimentavam suas serrarias. Ketchikan agora olha para o turismo como seu salvador, com o vizinho Monumento Nacional Misty Fiords como a principal atração.
A quarta maior cidade do estado é uma forte candidata à mais úmida do país; a precipitação anual média é de 165 polegadas, mas a garoa perene e as chuvas esporádicas não estragam sua visita.
Custo e clima do Alasca
O Alasca é mais caro do que a maioria dos outros estados e grandes cidades.
Há pouca acomodação econômica e comer e beber custa pelo menos vinte por cento a mais do que nos 48 mais baixos (talvez cinquenta por cento em regiões mais remotas).
Ainda assim, conhecer o Alasca com um orçamento baixo é possível, embora exija planejamento e viagens fora de pico.
De junho a agosto os preços dos quartos são exagerados;
Maio e setembro, quando as tarifas são relaxadas e o clima apenas um pouco mais frio, são igualmente boas épocas para ir,;
Abril ou outubro você terá o lugar para você, embora com uma variedade menor de lugares para ficar e comer.
Inverno, é quando os hotéis baixam seus preços pela metade 🙂
Enquanto as temperaturas de inverno de -40˚C são comuns em Fairbanks, as áreas mais turísticas – o sudeste e a Península de Kenai – desfrutam de um clima marítimo (7–18˚C no verão) semelhante ao do Noroeste do Pacífico, o que significa muito mais chuva (em algumas cidades mais de 180 polegadas por ano) do que a neve.
Notavelmente, a temperatura do verão no Interior geralmente atinge 26˚C.
O transporte terrestre, apesar das longas distâncias, é razoável, com transporte de mochileiros entre os principais centros, embora muitas vezes seja mais fácil combinar o aluguel de carro com os voos.
Príncipe William Sound
Prince William Sound, um deserto praticamente intocado de fiordes e montanhas íngremes, geleiras e floresta tropical, fica entre a Península de Kenai a oeste e as Montanhas Chugach ao norte e leste.
Repleto de mamíferos marinhos, o Sound tem uma indústria turística relativamente discreta.
Os únicos assentamentos significativos, o espetacular Valdez, no final do oleoduto trans-Alasca, e Córdoba, uma comunidade de pescadores acessível apenas por mar ou ar, são as respectivas bases para visitar as geleiras Columbia e Childs.
Os povos Chugach e Eyak foram deslocados por caçadores russos em busca de peles de lontras marinhas e depois por mineiros e pescadores americanos. Todo o show glorioso quase foi estragado para sempre na Sexta-feira Santa de 1989, quando o Exxon Valdez derramou onze milhões de galões de petróleo bruto.
Embora 1.400 milhas de costa tenham sido contaminadas e cerca de 250.000 aves tenham morrido, e os efeitos a longo prazo ainda não sejam claros, hoje nenhuma poluição da superfície é visível.
Skagway
SKAGWAY, o terminal norte da rota de balsa do sudeste, surgiu durante a noite em 1897 como um entreposto comercial que servia aos pioneiros da Corrida do Ouro de Klondike que partiam para a provação de oitocentos quilômetros.
Tendo crescido de uma cabana para uma cidade de vinte mil em três meses, Skagway, repleto de doenças e violência desesperada, foi considerado o “inferno na terra”.
Ostentava mais de setenta bares e centenas de prostitutas e era controlado por criminosos, incluindo Jefferson “Soapy” Smith, famoso por enganar garimpeiros infelizes de seu ouro.
Em 1899, a Corrida do Ouro acabou, mas a conclusão em 1900 da ferrovia White Pass e Yukon Route de Skagway a Whitehorse, a capital de Yukon, garantiu a sobrevivência de Skagway.
Hoje, os oitocentos moradores da cidade fizeram um grande esforço para manter (ou recriar) a aparência original de sua casa, grande parte da qual fica no Parque Histórico Nacional Klondike Gold Rush, e no verão até cinco navios de cruzeiro por dia ligue para apreciar o esforço.
Talkeetna
A 160 quilômetros de Anchorage, a eclética vila de TALKEETNA tem uma sensação palpável de cidade pequena do Alasca, mas recebe um sabor internacional dos montanhistas do mundo, que vêm aqui para escalar o Monte McKinley de 20.320 pés, geralmente referido no Alasca por seu Athabascan nome Denali, “o Grande”.
Seja qual for o nome que você escolher, o pico mais alto da América do Norte se ergue de terras baixas de 2.000 pés, tornando-o o mais alto do mundo da base ao pico (outros picos importantes, como o Everest, surgem de terrenos altos).
A montanha é melhor vista do mirante ao sul de Talkeetna, que revela o brilho branco transcendente do pico, em nítido contraste com as cores quentes ao redor.
De meados de abril a meados de julho, os alpinistas se reúnem em Talkeetna para voar até a montanha: apenas metade dos 1.200 que tentam a escalada todos os anos conseguem, geralmente devido ao clima extremo.
Parque Nacional Wrangell-St Elias
À medida que Denali fica mais lotado, as pessoas estão cada vez mais viajando para o PARQUE NACIONAL WRANGELL-ST ELIAS, no extremo sudeste do Interior, onde quatro das grandes cadeias de montanhas do continente – Wrangell, St Elias, Chugach e Alaska – apertam um contra o outro.
Tudo está escrito em grande escala: geleira após geleira enorme, desfiladeiro após desfiladeiro vertiginoso e nove dos dezesseis picos mais altos dos EUA, todos entrelaçados por rios trançados e lagos idílicos onde vagueiam cabras da montanha, ovelhas Dall, ursos, alces e caribus.
Guia de viagem ao Alasca
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